Notícies i Premsa

La tardor passada, amb la vida aturada durant la pandèmia, em vaig obsessionar amb vídeos d'influencers a les seves habitacions provant-se roba d'una empresa anomenada Shein.
A TikToks amb l'etiqueta #sheinhaul, una dona jove aixecava una bossa de plàstic gran i l'obria, deixant anar una successió de bosses de plàstic més petites, cadascuna conté una peça de roba ben plegada. A continuació, la càmera talla a una dona que porta una peça. un temps, ràpid, intercalat amb captures de pantalla de l'aplicació Shein que mostren preus: vestit de 8 dòlars, vestit de bany de 12 dòlars.
A sota d'aquest forat hi ha els temes: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Aquests vídeos conviden els espectadors a meravellar-se davant la col·lisió surrealista del baix cost i l'abundància. Els comentaris que s'alineen amb les emocions donen suport al rendiment ("OBJECTIUS DE BOD"). En algun moment, es qüestionarà la moralitat d'una roba tan barata, però hi haurà una ràfega de veus que defensen Shein i l'influencer amb el mateix entusiasme ("Too cute." "Són els seus diners, deixa-la en pau".), el comentarista original. romandrà en silenci.
El que fa que això sigui més que un misteri aleatori d'Internet és que Shein s'ha convertit en silenci en un gran negoci. "Shein va sortir molt ràpid", va dir Lu Sheng, professor de la Universitat de Delaware que estudia la indústria mundial del tèxtil i la roba. "Dos anys. Fa tres anys, ningú n'havia sentit a parlar". A principis d'any, la firma d'inversió Piper Sandler va enquestar a 7.000 adolescents nord-americans als seus llocs de comerç electrònic favorits i va trobar que, tot i que Amazon era el clar guanyador, Shein va quedar en segon lloc. .
S'ha informat que Shein va recaptar entre 1.000 i 2.000 milions de dòlars en finançament privat a l'abril. La companyia està valorada en 100.000 milions de dòlars, més que els gegants de la moda ràpida H&M i Zara junts, i més que qualsevol empresa privada del món, excepte el propietari de SpaceX i TikTok, ByteDance.
Tenint en compte que la indústria de la moda ràpida és una de les més perilloses del món, em va sorprendre que Shein aconseguís atraure aquest tipus de capital. La seva dependència dels tèxtils sintètics destrueix el medi ambient i, en animar la gent a seguir actualitzant els seus armaris, crea enormes residus; la quantitat de tèxtils als abocadors nord-americans gairebé s'ha duplicat durant les últimes dues dècades. Mentrestant, els treballadors que cosuen roba reben molt poc per la seva feina en condicions esgotadores i de vegades perilloses. En els últims anys, moltes de les grans cases de moda han sentit la pressió. per fer petits moviments en la reforma. Ara, però, ha sorgit una nova generació d'empreses de "moda súper ràpida", i moltes han fet poc per adoptar millors pràctiques. D'aquestes, Shein és, amb diferència, la més gran.
Una nit de novembre, quan el meu marit va posar al llit al nostre fill de 6 anys, em vaig asseure al sofà de la sala d'estar i vaig obrir l'aplicació Shein "És gran", deia la pancarta de la venda del Black Friday a la pantalla. parpellejant per emfatitzar. Vaig fer clic a la icona d'un vestit, vaig ordenar tots els articles per preu i vaig seleccionar l'article més barat per curiositat sobre la qualitat. Aquest és un vestit vermell de màniga llarga ajustat (2,50 dòlars) fet de malla transparent. a la secció de dessuadores, vaig afegir un bonic jersei de blocs de color (4,50 dòlars) al meu carretó.
Per descomptat, cada vegada que trio un article, l'aplicació em mostra estils similars: Mesh body-con genera mesh body-con; La roba còmoda de blocs de color neix de la roba còmoda de blocs de color. Vaig rodar i rodar. Quan l'habitació era fosca, no podia aixecar-me i encendre els llums. Hi ha una vaga vergonya en aquesta situació. El meu marit va sortir de la sala d'estar. després que el nostre fill es va adormir i em va preguntar què estava fent amb un to lleugerament preocupat "No!" Vaig plorar. Va encendre la llum. Vaig escollir una samarreta de màniga de cotó (12,99 dòlars) de la col·lecció premium del lloc. Després del descompte del Black Friday, el preu total dels 14 articles és de 80,16 dòlars.
He tingut la temptació de seguir comprant, en part perquè l'aplicació ho fomenta, però sobretot perquè hi ha molt per triar i totes són barates. Quan estava a l'institut, la primera generació d'empreses de moda ràpida va formar compradors. esperar un top acceptable i bonic per menys d'una nit d'enviament. Ara, més de 20 anys després, Shein està rebaixant el preu dels entrepans de delicatessen.
Aquí teniu informació coneguda sobre Shein: és una empresa nascuda a la Xina amb prop de 10.000 empleats i oficines a la Xina, Singapur i els Estats Units. La majoria dels seus proveïdors es troben a Guangzhou, una ciutat portuària al riu Perla a unes 80 milles al nord-oest de Hong Kong.
Més enllà d'això, la companyia comparteix sorprenentment poca informació amb el públic. Com que és privada, no revela informació financera. El seu director general i fundador, Chris Xu, va declinar ser entrevistat per a aquest article.
Quan vaig començar a investigar Shein, semblava que la marca existia en un espai límit ocupat per adolescents i vint anys i ningú més. En una trucada de guanys l'any passat, un analista financer va preguntar als executius de la marca de moda Revolve sobre la competència de Shein.Co-CEO. Mike Karanikolas va respondre: "Estàs parlant d'una empresa xinesa, oi? No sé com pronunciar-ho, shein. (Va entrar.) Va rebutjar l'amenaça. Un regulador del comerç federal em va dir que mai havia sentit a parlar de la marca i, aquella nit, va enviar un correu electrònic: "Postdata: la meva filla de 13 anys no només en sap l'empresa (Shein), però també encara porta la seva pana aquesta nit". Se'm va ocórrer que si volia saber sobre Shein, hauria de començar amb qui semblava que el coneixia millor: els seus influencers adolescents.
Una bona tarda de desembre passat, una noia de 16 anys anomenada Makeenna Kelly em va rebre a la porta de casa seva en un suburbi tranquil de Fort Collins, Colorado. Kelly és una pèl-roja amb un ambient glamurós de Cabbage Patch Kid, i és coneguda per Coses d'ASMR: fer clic a caselles, rastrejar text a la neu fora de casa seva. A Instagram, té 340.000 seguidors; a YouTube, en té 1,6 milions. Fa uns anys, va començar a filmar per a una marca propietat de Shein anomenada Romwe. En publica de noves aproximadament un cop al mes. En un vídeo que vaig veure per primera vegada la tardor passada, caminava pel seu pati del darrere a davant d'un arbre amb fulles daurades, amb un jersei de quadres de diamants retallat de 9 dòlars. La càmera va dirigida al seu ventre i, a la veu en off, la seva llengua fa un so sucós. S'ha vist més de 40.000 vegades; el jersei Argyle està exhaurit.
Vaig venir a veure Kelly filmant. Va ballar a la sala d'estar —s'escalfava— i em va portar a dalt fins al replà de catifa del segon pis on va filmar. Hi ha un arbre de Nadal, una torre de gats i al mig de l'andana, una iPad muntat en un trípode amb llums d'anell. A terra hi havia un munt de camises, faldilles i vestits de Romwe.
La mare de Kelly, Nichole Lacy, va agafar la roba i va anar al bany per cuinar-la al vapor. "Hola Alexa, toca música de Nadal", va dir Kelly. Va anar al bany amb la seva mare i després, durant la següent mitja hora, es va vestir. amb un vestit nou rere un altre (cardigan de cor, faldilla amb estampat d'estrelles) i modelat en silenci davant de la càmera de l'iPad, fent un petó a la cara, aixecar una cama, acariciar la vora aquí o lligar-hi una corbata. En un moment donat, el l'esfinx de la família, Gwen, passeja pel marc i s'abracen. Més tard, va aparèixer una altra gata, Agatha.
Al llarg dels anys, el perfil públic de Shein ha estat en forma de persones com Kelly, que van formar una coalició d'influencers per rodar pel·lícules de gran èxit per a l'empresa. Segons Nick Baklanov, expert en màrqueting i investigació d'HypeAuditor, Shein és inusual a la indústria. perquè envia roba gratuïta a un gran nombre d'influencers. Al seu torn, comparteixen codis de descompte amb els seus seguidors i guanyen comissions de vendes. Aquesta estratègia l'ha convertit en la marca més seguida a Instagram, YouTube i TikTok, segons HypeAuditor.
A més de la roba gratuïta, Romwe també paga una tarifa plana per les seves publicacions. No va revelar els seus honoraris, tot i que va dir que va guanyar més diners amb unes poques hores de treball de vídeo que alguns dels seus amics amb feines habituals extraescolars. en una setmana. A canvi, la marca aconsegueix un màrqueting de cost relativament baix on el seu públic objectiu (adolescents i vint-i-cincs) li agrada passar l'estona. Mentre que Shein treballa amb grans celebritats i influencers (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), el seu El punt dolç sembla ser aquells amb un seguit de mida mitjana.
A la dècada de 1990, abans del naixement de Kelly, Zara va popularitzar un model de préstec d'idees de disseny de les coses que van cridar l'atenció de la passarel·la. En produir roba a prop de la seva seu espanyola i en racionalitzar la seva cadena de subministrament, ofereix aquests estils provats a un nivell sorprenentment baix. preus en qüestió de setmanes. L'inversor d'Andreessen Horowitz, Connie Chan, va invertir en el rival de Shein, Cider. Posa't. "No els importa si Vogue creu que no és una peça genial", va dir. La companyia britànica Boohoo i la moda als Estats Units Nova formen part de la mateixa tendència.
Després que Kelly va acabar de disparar, Lacey em va preguntar quant em costaven totes les peces del lloc web de Romway, 21 d'elles, més una bola de neu decorativa. Es veuen millor que les que vaig comprar quan vaig fer clic a l'article més barat, així que vaig Suposo que almenys 500 dòlars. Lacey, de la meva edat, va somriure. "Això són 170 dòlars", va dir, amb els ulls eixamplats com si ella mateixa no s'ho pogués creure.
Cada dia, Shein actualitza el seu lloc web amb una mitjana de 6.000 estils nous, una xifra escandalosa fins i tot en el context de la moda ràpida.
A mitjans de la dècada del 2000, la moda ràpida era el paradigma dominant en la venda al detall. La Xina s'ha unit a l'Organització Mundial del Comerç i s'ha convertit ràpidament en un important centre de producció de roba, amb les empreses occidentals que hi traslladen la major part de la seva fabricació. Al voltant de 2008, va aparèixer per primera vegada el nom del CEO de Shein. en documents comercials xinesos com Xu Yangtian. Ell figura com a copropietari d'una empresa recentment registrada, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., juntament amb dos altres, Wang Xiaohu i Li Peng.Xu i Wang cadascun posseeix un 45 per cent. de l'empresa, mentre que Li és propietari del 10 per cent restant, mostren els documents.
Wang i Li van compartir els seus records de l'època. Wang va dir que ell i Xu estaven coneguts per companys de feina i, el 2008, van decidir fer negocis de màrqueting i comerç electrònic transfronterer junts. Wang supervisa alguns aspectes del desenvolupament empresarial i les finances. , va dir, mentre Xu supervisa una sèrie d'assumptes més tècnics, inclòs el màrqueting SEO.
Aquell mateix any, Li va donar un discurs sobre màrqueting a Internet en un fòrum a Nanjing. Xu, un jove esquitxat i de cara llarga, es va presentar que buscava assessorament empresarial. "És un novell", va dir Lee. Però Xu semblava tenaç. i diligent, així que Li va acceptar ajudar.
Xu va convidar a Li a unir-se a ell i a Wang com a assessors a temps parcial. Els tres van llogar una petita oficina en un edifici humil i de poca altura amb un escriptori gran i uns quants escriptoris (no més d'una dotzena de persones a dins) i la seva empresa. es va llançar a Nanjing a l'octubre. Al principi, van intentar vendre tot tipus de coses, incloses teteres i telèfons mòbils. Més tard, l'empresa va afegir roba, van dir Wang i Li. Si les empreses estrangeres poden contractar proveïdors xinesos per fer roba per a clients estrangers, llavors per descomptat, les empreses xineses poden fer-ho amb més èxit. (Un portaveu de Shein va contestar aquesta afirmació, dient que la tecnologia de la informació de Nanjing Dianwei "no participa en la venda de productes de roba").
Segons Li, van començar a enviar compradors a un mercat de roba a l'engròs a Guangzhou per comprar mostres de roba individuals de diversos proveïdors. Després enumeren aquests productes en línia, utilitzant una varietat de noms de domini diferents i publiquen publicacions bàsiques en anglès a plataformes de blocs com ara WordPress i Tumblr per millorar el SEO; només quan un article surt a la venda informen a un article determinat. Els majoristes fan comandes per lots petits.
A mesura que les vendes van augmentar, van començar a investigar les tendències en línia per predir quins estils nous podrien enganxar i fer comandes amb antelació, va dir Li. També van utilitzar un lloc web anomenat Lookbook.nu per trobar petits influencers als EUA i Europa i van començar a enviar-los gratuïtament. roba.
Durant aquest temps, Xu va treballar moltes hores, sovint es va quedar a l'oficina molt després que els altres tornessin a casa. "Tenia un fort desig de tenir èxit", va dir Lee. "Són les 22:00 i em molestarà, em comprarà menjar de carrer a la nit. , pregunta més. Llavors podria acabar a la 1 o a les 2 de la matinada". Lee sobre cervesa i menjars (ànec salat bullit, sopa de fideos) va donar consells a Xu perquè Xu l'escoltava amb atenció i va aprendre ràpidament. Xu no va parlar gaire de la seva vida personal, però li va dir a Li que va créixer a la província de Shandong i que encara estava lluitant. .
En els primers dies, recorda Li, la comanda mitjana que rebien era petita, uns 14 dòlars, però venien de 100 a 200 articles al dia; en un bon dia, podrien ser més de 1.000. La roba és barata, aquest és el punt. "Estem després de marges baixos i volums elevats", em va dir Lee. A més, va afegir, el preu baix ha reduït les expectatives de qualitat. empresa va créixer a uns 20 empleats, tots els quals estaven ben pagats.Fat Xu ha engreixat i ampliat el seu armari.
Un dia, després d'haver estat en el negoci durant més d'un any, Wang va aparèixer a l'oficina i va trobar que Xu faltava. Es va adonar que s'havien canviat algunes de les contrasenyes de l'empresa i es va preocupar. Tal com va descriure Wang, va trucar. i va enviar un missatge de text a Xu, però no va rebre resposta, després va anar a casa seva i l'estació de tren va anar a buscar Xu.Xu. Per empitjorar les coses, va prendre el control del compte de PayPal que l'empresa utilitzava per rebre pagaments internacionals. Wang va notificar a Li, que finalment va pagar la resta de l'empresa i va acomiadar l'empleat. Més tard, es van assabentar que Xu havia desertat i va continuar amb el comerç electrònic sense ells. (El portaveu va escriure que Xu "no s'encarregava dels comptes financers de l'empresa" i que Xu i Wang estaven "separats pacíficament").
El març de 2011, es va registrar el lloc web que es convertiria en Shein —SheInside.com—. El lloc s'autodenomina "l'empresa líder mundial de vestits de núvia", tot i que ven una varietat de roba de dona. A finals d'aquell any, va descriure com a "supermercador internacional", que porta "l'última moda de carrer dels carrers principals de Londres, París, Tòquio, Xangai i Nova York ràpidament a les botigues".
El setembre de 2012, Xu va registrar una empresa amb un nom lleugerament diferent de l'empresa que va cofundar amb Wang i Li - Tecnologia de la informació de comerç electrònic de Nanjing. Tenia el 70% de les accions de l'empresa i un soci tenia el 30% de les accions. Ni Wang ni Li no han tornat a estar en contacte amb Xu, per al millor en opinió de Li. "Quan estàs tractant amb una persona moralment corrupta, no saps quan et farà mal, oi? Lee va dir: "Si puc allunyar-me d'ell abans, almenys no em pot fer mal més tard".
L'any 2013, l'empresa de Xu va recaptar la seva primera ronda de finançament de capital de risc, segons s'informa de 5 milions de dòlars de Jafco Àsia, segons CB Insights. En un comunicat de premsa aleshores, l'empresa, que es diu SheInside, es va descriure com a "llançada com un lloc web". el 2008″, el mateix any que es va establir Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Molts anys després, començarà a utilitzar l'any de fundació 2012).
El 2015, l'empresa va rebre una inversió de 47 milions de dòlars més. Va canviar el seu nom a Shein i va traslladar la seva seu de Nanjing a Guangzhou per estar més a prop de la seva base de proveïdors. Va obrir silenciosament la seva seu als Estats Units en una zona industrial del comtat de Los Angeles. també va adquirir Romwe, una marca que Lee, segons passa, va començar amb una xicota fa uns anys, però que va abandonar abans d'adquirir-la. Coresight Research calcula que el 2019, Shein va obtenir 4.000 milions de dòlars en vendes.
El 2020, la pandèmia va devastar la indústria de la roba. Tot i així, les vendes de Shein continuen creixent i s'espera que arribin als 10.000 milions de dòlars el 2020 i als 15.700 milions de dòlars el 2021. (No està clar si l'empresa és rendible.) Si algun déu decidís inventar una roba. Marca apta per a una era de pandèmia, on tota la vida pública es redueix a l'espai rectangular d'una pantalla d'ordinador o telèfon, podria semblar-se molt a Shein.
He estat cobrint Shein durant mesos quan la companyia va acceptar que em permetés entrevistar a diversos dels seus executius, inclòs el president dels Estats Units, George Chiao; la directora de màrqueting, Molly Miao; i el director de medi ambient, social i governança, Adam Winston. Em van descriure un model completament diferent de com funcionen els minoristes tradicionals. Una marca de moda típica pot dissenyar centenars d'estils internament cada mes i demanar als seus fabricants que en facin milers de cada estil. peces estan disponibles en línia i a les botigues físiques.
Per contra, Shein treballa principalment amb dissenyadors externs. La majoria dels seus proveïdors independents dissenyen i fabriquen roba. Si a Shein li agrada un determinat disseny, farà una petita comanda, de 100 a 200 peces, i la roba rebrà l'etiqueta Shein. només dues setmanes des del concepte fins a la producció.
Les peces acabades s'envien al gran centre de distribució de Shein, on es classifiquen en paquets per als clients, i aquests paquets s'envien directament a la porta de la gent als EUA i més de 150 països més, en lloc d'enviar grans quantitats de peces a tot arreu en primer lloc. . El món al contenidor, com han fet tradicionalment els minoristes. Moltes de les decisions de l'empresa es prenen amb l'ajuda del seu programari personalitzat, que pot identificar ràpidament quines peces són populars i reordenar-les automàticament; atura la producció d'estils que venen decebedors.
El model purament en línia de Shein significa que, a diferència dels seus principals rivals de moda ràpida, pot evitar els costos operatius i de personal de les botigues de maó i morter, inclòs tractar els prestatges plens de peces de roba no venudes al final de cada temporada. Amb l'ajuda de El resultat és un flux interminable de roba. Cada dia, Shein actualitza el seu lloc web amb una mitjana de 6.000 estils nous, una xifra escandalosa fins i tot en el context de la moda ràpida. .En els últims 12 mesos, Gap va enumerar uns 12.000 articles diferents al seu lloc web, H&M uns 25.000 i Zara uns 35.000, va trobar el professor de la Universitat de Delaware Lu. En aquell moment, Shein tenia 1,3 milions. preu assequible", em va dir Joe. "El que necessiten els clients, ho poden trobar a Shein".
Shein no és l'única empresa que fa petites comandes inicials amb proveïdors i després reordena quan els productes funcionen bé. Boohoo va ajudar a ser pionera en aquest model. Però Shein té un avantatge sobre els seus rivals occidentals. Tot i que moltes marques, inclosa Boohoo, utilitzen proveïdors a la Xina, La proximitat geogràfica i cultural de Shein la fa més flexible. "És molt difícil construir una empresa així, és gairebé impossible que un equip que no sigui a la Xina ho faci", diu Chan d'Andreessen Horowitz.
L'analista de Credit Suisse, Simon Irwin, s'ha desconcertat amb els preus baixos de Shein. "He perfilat algunes de les empreses de subministrament més eficients del món que compren a escala, tenen 20 anys d'experiència i tenen sistemes logístics molt eficients", em va dir Owen. La majoria d'ells van admetre que no podien portar el producte al mercat al mateix preu que Shein".
Tot i així, Irving dubta que els preus de Shein es mantinguin baixos, o fins i tot sobretot a través de compres eficients. En canvi, assenyala com Shein ha utilitzat el sistema de comerç internacional de manera enginyosa. L'enviament d'un petit paquet des de la Xina als EUA sol costa menys que l'enviament des de a altres països o fins i tot dins dels EUA, en virtut d'un acord internacional. A més, des del 2018, la Xina no imposa impostos a les exportacions d'empreses xineses directes al consumidor, i els drets d'importació dels EUA no s'apliquen a béns valorats en menys de 800 dòlars. Altres països tenen regulacions similars que permeten a Shein evitar els drets d'importació, va dir Owen. (Un portaveu de Shein va dir que "compleix les lleis fiscals de les regions on opera i està subjecte a les mateixes regulacions fiscals que els seus homòlegs de la indústria". )
Irving també va dir un altre punt: va dir que molts minoristes als EUA i Europa estan augmentant la despesa per complir amb les regulacions i normes sobre polítiques laborals i ambientals. Sembla que Shein està fent molt menys, va afegir.
En una setmana fresca de febrer, just després de l'Any Nou xinès, vaig convidar un company a visitar el districte de Panyu de Guangzhou, on Shein fa negocis. Shein va declinar la meva sol·licitud per parlar amb el proveïdor, així que els meus companys van venir a veure les seves condicions de treball per ells mateixos. Un edifici blanc modern amb el nom de Shein es troba al costat d'una paret en un poble residencial tranquil, entre escoles i apartaments. A l'hora de dinar, el restaurant està ple de treballadors que porten insígnies de Shein. Els taulers d'anuncis i els pals de telèfon al voltant de l'edifici estan densament poblats de feina. anuncis de fàbriques de confecció.
En un barri proper —una densa col·lecció de petites fàbriques informals, algunes en el que sembla ser un edifici residencial remodelat— es poden veure bosses amb el nom de Shein apilades en prestatges o alineades sobre taules. Algunes instal·lacions estan netes i endreçades. Entre elles, les dones porten dessuadores i màscares quirúrgiques i treballen tranquil·lament davant de les màquines de cosir. En una paret, el Codi de conducta dels proveïdors de Shein està publicat de manera destacada. ("Els empleats han de tenir almenys 16 anys". "Pagar els salaris a temps". "Sense assetjament". o abús dels empleats.”) En un altre edifici, però, les bosses plenes de roba s'amunteguen a terra i qualsevol que ho intenti haurà de passar i passar.
L'any passat, els investigadors que van visitar Panyu en nom del grup de vigilància suís Public Eye també van trobar que alguns edificis tenien passadissos i sortides bloquejades per grans bosses de roba, un perill aparent d'incendi. Tres treballadors entrevistats pels investigadors van dir que normalment arriben a les 8 del matí. i surten al voltant de les 10 o les 22:30, amb un descans d'aproximadament 90 minuts per dinar i sopar. Treballen set dies a la setmana, amb un dia de descans al mes, un horari prohibit per la llei xinesa. Winston, director de medi ambient, social i govern, em va dir que després de conèixer l'informe Public Eye, Shein "el va investigar ella mateixa".
La companyia va rebre recentment un zero sobre 150 en una escala mantinguda per Remake, una organització sense ànim de lucre que defensa millors pràctiques laborals i ambientals. producció que ni tan sols pot començar a mesurar la seva petjada mediambiental.” Encara no coneixem realment la seva cadena de subministrament. No sabem quants productes fabriquen, no sabem quants materials utilitzen en total i no sabem la seva petjada de carboni”, em diu Elizabeth L. Cline, directora de defensa i polítiques de Remake. (Shein no va respondre preguntes sobre l'informe del remake.)
A principis d'any, Shein va publicar el seu propi informe de sostenibilitat i impacte social, en el qual es va comprometre a utilitzar tèxtils més sostenibles i a revelar les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. El 83% tenia "riscos significatius". La majoria de les infraccions van implicar "preparació contra incendis i emergències" i "hores de treball", però algunes eren més greus: el 12% dels proveïdors van cometre "infraccions de tolerància zero", que podrien incloure treball de menors, treball forçat o problemes greus de salut i de seguretat. Vaig preguntar a la ponent quines eren aquestes violacions, però no va donar més detalls.
L'informe de Shein deia que l'empresa oferirà formació als proveïdors amb infraccions greus. Si el proveïdor no resol el problema en el termini acordat, i en casos greus immediatament, Shein pot deixar de treballar amb ells. Whitston em va dir: "Hi ha més feina per es pot fer, igual que qualsevol empresa ha de millorar i créixer amb el temps".
Els defensors dels drets laborals diuen que centrar-se en els proveïdors pot ser una resposta superficial que no aborda per què existeixen condicions perilloses en primer lloc. Argumenten que les empreses de moda ràpida són les últimes responsables d'impulsar els fabricants a fer productes més ràpids a preus més baixos, una demanda que fa les males condicions laborals i els danys ambientals gairebé inevitables. Això no és exclusiu de Shein, però l'èxit de Shein el fa especialment convincent.
Klein em va dir que quan una empresa com Shein promociona l'eficiència que és, els seus pensaments es dirigeixen a persones, generalment dones, que estan esgotades físicament i mentalment perquè l'empresa pugui maximitzar els ingressos i maximitzar els ingressos. Minimitzar els costos. "Han de ser flexibles i treballar durant la nit perquè la resta de nosaltres puguem prémer un botó i rebre un vestit a la nostra porta per 10 dòlars", va dir.