Notícies i Premsa

Aquesta temporada, la indústria de la moda turca s'ha enfrontat a nombrosos reptes, que van des de la crisi actual de la Covid-19 i el conflicte geopolític als països veïns, fins a les interrupcions contínues de la cadena de subministrament, fronts de temps inusualment freds que frenen la producció i la crisi econòmica del país, com s'observa a les finances de Turquia. crisi segons el Financial Times del Regne Unit.El Times va informar que la inflació va assolir un màxim dels 20 anys del 54% al març d'aquest any.
Malgrat aquests obstacles, el talent del disseny turc establert i emergent va mostrar tenacitat i optimisme a la Setmana de la Moda d'Istanbul aquesta temporada, adoptant ràpidament una barreja d'esdeveniments i estratègies d'aparador per expandir i demostrar la seva presència global aquesta temporada.
Les actuacions físiques en llocs històrics com el palau otomà i l'església de Crimea de 160 anys tornen a la programació, intercalades amb ofertes digitals interactives, així com exposicions recentment inaugurades, taules de discussió i finestres emergents al Bòsfor Puerto Galata.
Els organitzadors de l'esdeveniment: l'Associació d'Exportadors de Roba d'Istanbul o İHKİB, l'Associació de Dissenyadors de Moda Turques (MTD) i l'Institut de Moda d'Istanbul (IMA) s'han associat amb Istanbul Soho House per oferir als locals una experiència íntima de projecció en directe i visites a través de membres de la indústria de la transmissió en directe. Internacional. El públic es pot connectar en línia a través del Centre d'esdeveniments digitals de FWI.
A Istanbul, hi va haver una sensació palpable de nova energia en les activacions i projeccions d'activitats físiques a mesura que els participants es van unir de nou a les seves comunitats en persona en condicions climàtiques. Encara que alguns encara dubtaven, va prevaler una sensació càlida.
"Enyorem estar junts", va dir el dissenyador de roba d'home Niyazi Erdoğan. "L'energia és alta i tothom vol estar al programa".
A continuació, BoF es reuneix amb 10 dissenyadors emergents i consolidats als seus esdeveniments i esdeveniments de la Setmana de la Moda per esbrinar com han evolucionat les seves campanyes i estratègies de marca a Istanbul aquesta temporada.
Şansım Adalı va estudiar a Brussel·les abans de fundar Sudi Etuz. La dissenyadora, que defensa un enfocament digital primer, avui es centra més en el seu negoci digital i redueix la seva mida del seu negoci tèxtil. També utilitza models de realitat virtual, artistes digitals i enginyers d'intel·ligència artificial. com a col·leccions càpsules NFT i roba física limitada.
Şansım Adalı acull la seva exposició a l'Església Memorial de Crimea, prop de Galata, a Istanbul, on els seus dissenys digitals es modelen en avatars digitals i es mostren en una pantalla de 8 peus d'alçada. Després de perdre el seu pare a causa de la Covid-19, va explicar que encara " no se sent bé” tenir molta gent junts en una desfilada de moda. En canvi, va utilitzar els seus models digitals en espais d'exhibició més petits.
"És una experiència molt diferent, tenir una exposició digital en una antiga obra", va dir a BoF. "M'encanta el contrast.Tothom sap d'aquesta església, però ningú hi entra. La nova generació ni tan sols sap que existeixen aquests llocs.Per tant, només vull veure la generació més jove dins i recordar que tenim aquesta bella arquitectura.
L'espectacle digital acompanya la representació d'òpera en directe i el cantant porta un dels pocs vestits físics que fa Adal avui dia, però sobretot, Sudi Etuz té la intenció de mantenir l'enfocament digital.
“Els meus plans de futur són només mantenir petit el costat tèxtil de la meva marca perquè no crec que el món necessiti una altra marca per a la producció en massa.Em concentro en projectes digitals.Tinc un equip d'enginyers informàtics, artistes digitals i un equip d'artistes de roba.El meu equip de disseny és la Gen Z i intento entendre'ls, mirar-los, escoltar-los".
Gökay Gündoğdu es va traslladar a Nova York per estudiar gestió de marques abans d'incorporar-se a la Domus Academy de Milà el 2007. Gündoğdu va treballar a Itàlia abans de llançar el seu segell de roba de dona TAGG el 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. posat en marxa durant la pandèmia.
TAGG presenta la col·lecció d'aquesta temporada en forma d'una exposició del museu augmentada digitalment: "Utilitzem codis QR i realitat augmentada per veure pel·lícules en directe que surten de tapics de paret: versions de vídeo d'imatges fixes, com una desfilada de moda", va dir Gündoğdu a BoF.
"No sóc una persona digital en absolut", va dir, però durant la pandèmia, "tot el que fem és digital.Fem que el nostre lloc web sigui més accessible i més fàcil d'entendre.Estem a [plataforma de gestió a l'engròs] Joor va mostrar la col·lecció el 2019 i va guanyar clients nous i nous als EUA, Israel, Qatar i Kuwait.
Malgrat el seu èxit, aconseguir TAGG als comptes internacionals aquesta temporada ha estat un repte. "Els mitjans de comunicació internacionals i els compradors sempre volen veure alguna cosa de nosaltres a Turquia.Realment no faig servir elements culturals, la meva estètica és més minimalista”, va dir. Però per atraure un públic internacional, Gündodu es va inspirar en els palaus turcs, imitant la seva arquitectura i interiors amb els mateixos colors, textures i siluetes.
La crisi econòmica també ha afectat les seves col·leccions aquesta temporada: “La lira turca està perdent empenta, així que tot és molt car.La importació de teixits de l'estranger està ocupada.El govern diu que no hauríeu d'impulsar la competència entre els fabricants de teixits estrangers i el mercat nacional.Heu de pagar un impost addicional per importar".Com a resultat, els dissenyadors van barrejar teixits d'origen local amb els importats d'Itàlia i França.
El director creatiu Yakup Bicer va llançar la seva marca Y Plus, una marca unisex, el 2019 després de 30 anys a la indústria del disseny turc. Y Plus va debutar a la Setmana de la Moda de Londres el febrer del 2020.
La col·lecció digital de la col·lecció Tardor/Hivern 22-23 de Yakup Bicer està inspirada en "herois anònims del teclat i els seus defensors de la ideologia criptoanarquista" i transmet el missatge de protecció de la llibertat política a les plataformes de xarxes socials.
"Vull continuar [mostrant] durant un temps", va dir a BoF. "Com hem fet en el passat, reunir els compradors durant la setmana de la moda requereix molt de temps i és una càrrega econòmica.Ara podem arribar a totes les parts del món alhora amb només prémer un botó amb una presentació digital ".
Més enllà de la tecnologia, Bicer està aprofitant la producció local per superar les interrupcions de la cadena de subministrament i, en fer-ho, espera oferir pràctiques més sostenibles". problema que crea afecta tot el nostre comerç.[...] En treballar amb la producció local, ens assegurem que les nostres [feines] siguin [més] sostenibles i [hem] reduït la nostra petjada de carboni".
Ece i Ayse Ege van llançar la seva marca Dice Kayek el 1992. Produïda prèviament a París, la marca es va unir a la Fédération Française de la Couture el 1994 i va rebre el Premi Jameel III, un premi internacional per a l'art i el disseny contemporanis inspirats en les tradicions islàmiques, a 2013. La marca recentment va traslladar el seu estudi a Istanbul i compta amb 90 distribuïdors a tot el món.
Les germanes de Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, han mostrat la seva col·lecció en vídeos de moda aquesta temporada, un format digital amb el qual ara coneixen, que fan pel·lícules de moda des del 2013. Obriu-lo i torneu-hi. Té més valor. En 10 o 12 anys, el pots tornar a veure. Preferim la seva varietat ", va dir Ece a BoF.
Avui, Dice Kayek ven internacionalment a Europa, els EUA, l'Orient Mitjà i la Xina. A través de la seva botiga a París, van diferenciar l'experiència a la botiga dels consumidors utilitzant els costums turcs com a estratègia de venda al detall vivencial. "No pots competir amb aquests. grans marques a qualsevol lloc, i no serveix de res fer-ho", va dir Ayse, que va dir que la marca té previst obrir una altra botiga a Londres aquest any.
Les germanes van dirigir el seu negoci anteriorment des de París abans de traslladar-se a Istanbul, on el seu estudi està adjunt al showroom de Beaumonti. Dice Kayek va interioritzar completament el seu negoci i va veure que la producció es feia més rendible, "cosa que no podíem fer quan produïm en una altra fàbrica. ”En portar la producció a casa, les germanes també esperaven que l'artesania turca es recolza i mantingui a la seva col·lecció.
Niyazi Erdoğan és el dissenyador fundador de la Setmana de la Moda d'Istanbul 2009 i vicepresident de l'Associació de Dissenyadors de Moda de Turquia, i professor de l'Acadèmia de Moda d'Istanbul. A més de la línia de roba masculina, va fundar la marca d'accessoris NIYO el 2014 i va guanyar el premi europeu. Premi Museu el mateix any.
Niyazi Erdoğan va presentar la seva col·lecció de roba masculina digitalment aquesta temporada: "Ara tots estem creant digitalment; mostrem al Metaverse o NFT.Venem la col·lecció tant digitalment com físicament, anant en les dues direccions.Volem preparar-nos per al futur de tots dos", va dir a BoF.
Tanmateix, per a la propera temporada, va dir: "Crec que hem de tenir un espectacle físic.La moda és sobre societat i sentiment, i a la gent li agrada estar junts.Per a les persones creatives, ho necessitem".
Durant la pandèmia, la marca va crear una botiga en línia i va canviar les seves col·leccions per convertir-se en "més venudes" en línia, tenint en compte els canvis en la demanda dels consumidors durant la pandèmia. També va notar un canvi en aquesta base de consumidors: "Veig que la meva roba d'home és també es ven a dones, així que no hi ha límits".
Com a professor de l'IMA, Erdogan està aprenent constantment de la propera generació. “Per a una generació com Alpha, si estàs de moda, has d'entendre'ls.La meva visió és entendre les seves necessitats, ser estratègic en matèria de sostenibilitat, digital, color, tall i forma; hem de treballar amb Ells interactuen".
Llicenciat a l'Istituto Marangoni, Nihan Peker va treballar per a empreses com Frankie Morello, Colmar i Furla abans de llançar la seva marca homònima el 2012, dissenyant col·leccions de prêt-à-porter, núvia i alta costura. Ha exposat a les Setmanes de la Moda de Londres, París i Milà.
Celebrant el 10è aniversari de la marca aquesta temporada, Nihan Peker va fer una desfilada de moda al Palau de Çırağan, un antic palau otomà convertit en un hotel amb vistes al Bòsfor. "Va ser important per a mi mostrar la col·lecció en un lloc amb el qual només podia somiar". Peker va dir a BoF: "Deu anys després, sento que puc volar amb més llibertat i superar els meus límits".
"Vaig trigar una estona a demostrar-me al meu país", va afegir Peker, que es va asseure a primera fila aquesta temporada amb celebritats turques amb dissenys de les seves col·leccions anteriors. A nivell internacional, "les coses van al lloc correcte", va dir, amb un creixement creixent. influència a l'Orient Mitjà.
“Tots els dissenyadors turcs han de pensar en els reptes de la nostra regió de tant en tant.Francament, com a país, hem de fer front a qüestions socials i polítiques més grans, així que tots perdem embranzida també.El meu enfocament ara és a través de les meves col·leccions de prêt-à-porter i d'alta costura creen un nou tipus d'elegància que es pot portar i es pot fabricar".
Després de graduar-se a l'Istanbul Fashion Institute el 2014, Akyuz va estudiar un màster en Disseny de roba masculina a la Marangoni Academy de Milà. Va treballar per a Ermenegildo Zegna i Costume National abans de tornar a Turquia el 2016 i llançar la seva marca de roba d'home el 2018.
En el sisè espectacle de la temporada, Selen Akyuz va fer una pel·lícula que es va projectar a Soho House d'Istanbul i en línia: “És una pel·lícula, així que no és realment una desfilada de moda, però crec que encara funciona.També emocional."
Com a petita empresa personalitzada, Akyuz està construint lentament una petita base de clients internacionals, amb clients ara situats als EUA, Romania i Albània. , i adoptar un enfocament mesurat", va dir. "Nosaltres produïm tot a la meva taula de menjador.No hi ha producció en massa.Ho faig gairebé tot a mà”, inclosa la confecció de samarretes, barrets, accessoris i bosses “pegats, sobrants” per promoure una pràctica de disseny més constant.
Aquest enfocament reduït s'estén als seus socis de producció. "En lloc de treballar amb grans fabricants, he estat buscant sastres locals més petits per donar suport a la meva marca, però ha estat difícil trobar candidats qualificats.Els artesans que utilitzen tècniques tradicionals són difícils de trobar: l'adopció de treballadors de la propera generació és limitada.
Gökhan Yavaş es va graduar a DEU Fine Arts Textile and Fashion Design el 2012 i va estudiar a IMA abans de llançar la seva pròpia marca de roba masculina de carrer el 2017. Actualment, la marca treballa amb empreses com DHL.
Aquesta temporada, Gökhan Yavaş presenta un vídeo breu i una desfilada de moda, la primera en tres anys. “Ho trobem molt a faltar: és hora de tornar a parlar amb la gent.Volem seguir fent desfilades de moda físiques perquè a Instagram cada cop és més difícil comunicar-se.Es tracta més de reunir-se i escoltar la gent cara a cara ", diu el dissenyador.
La marca està actualitzant el seu concepte de producció. "Hem deixat d'utilitzar cuir genuí i cuir genuí", va explicar, explicant que els tres primers aspectes de la col·lecció es van combinar amb bufandes fetes en col·leccions anteriors. Yavaş també està a punt de col·laborar amb DHL dissenyarà un impermeable per vendre a organitzacions benèfiques ambientals.
L'enfocament de la sostenibilitat ha demostrat ser un repte per a les marques, amb el primer obstacle que és trobar més teixits de mill als proveïdors. "Has de demanar almenys 15 metres de teixit als teus proveïdors, i aquest és el repte més gran per a nosaltres".El segon repte al qual s'enfronten és obrir una botiga a Turquia per vendre roba d'home, mentre que els compradors locals se centren en la divisió de dissenys de roba femenina turca. Tot i així, mentre que la marca ven a través del seu lloc web i botigues internacionals al Canadà i Londres, el seu proper focus és Àsia, concretament Corea. i la Xina.
La marca d'art per vestir Bashaques va ser fundada l'any 2014 per Başak Cankeş. La marca ven vestits de bany i quimonos temàtics amb les seves obres d'art.
"Normalment, faig col·laboracions d'art escènic amb peces d'art portàtils", va dir el director creatiu Başak Cankeş a BoF poc després de presentar la seva darrera col·lecció en una projecció de documentals de 45 minuts a Soho House d'Istanbul.
L'exposició explica la història dels seus viatges al Perú i Colòmbia per treballar amb els seus artesans, adoptant patrons i símbols d'Anatòlia i "preguntant-los com se sentien sobre els [estampats] anatolies". A partir de l'herència cultural compartida del xamanisme, la sèrie explora pràctiques artesanals comunes entre l'Anatòlia turca asiàtica i els països sud-americans.
"Al voltant del 60 per cent de la col·lecció és només una peça, teixida a mà per dones al Perú i Anatòlia", diu.
Cankeş ven a col·leccionistes d'art a Turquia i vol que alguns clients facin col·leccions de museus amb la seva obra, explicant que "no li interessa ser una marca global perquè és difícil ser una marca global i sostenible.Ni tan sols vull fer cap col·lecció de 10 peces que no siguin vestits de bany o quimonos.És tota una col·lecció d'art conceptual i mutable que també posarem en NFT.Em veig més com a artista i no com a dissenyador de moda".
El Karma Collective representa el talent emergent de l'Istanbul Moda Academy, establerta el 2007, que ofereix graus en Disseny de Moda, Tecnologia i Desenvolupament de Producte, Gestió de Moda i Comunicació i Mitjans de Moda.
"El principal problema que tinc són les condicions meteorològiques, perquè ha estat nevant durant les últimes dues setmanes, així que també tenim molts problemes amb la cadena de subministrament i el subministrament de teixits", va dir Hakalmaz a BoF. Va crear la col·lecció en només dos setmanes per al seu segell Alter Ego, presentat com a part del col·lectiu Karma, i també dissenyat per a la casa de moda Nocturne.
Hakalmaz també ja no utilitza solucions tecnològiques per donar suport al seu procés de producció, dient: "No m'agrada utilitzar la tecnologia i allunyar-me d'ella el màxim possible perquè prefereixo fer manualitats per mantenir-me en contacte amb el passat".